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从东京到名古屋 日本单人自助旅游记录之二

来源:车讯网 2015-12-25 15:22 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

  在第一篇游记里,记录了从北京到横须贺,然后到镰仓,再到东京。在东京停留期间,恰好赶上天皇诞生日,得以进入皇居参观。随后,乘火车前往名古屋。

  从东京到名古屋 日本单人自助旅游记录之二

  第四天:东京到名古屋。

  一大早,下楼吃早餐。环顾四周,白人居多,只有一桌客人是我的同胞,因为听到他们正在抱怨:这早餐也太简单了。事实上,在国外旅行,经常遇到的早餐是欧陆式早餐,这种早餐极为简单,只有3样东西,面包、咖啡和茶,有的会多个果汁。或许有人质疑,不对呀,咱国许多四星级、五星级旅馆里的西式早餐,丰盛得很。其实那是美式早餐。西式早餐分欧陆式和美式两种,美式早餐内容比较多,除了面包、咖啡,还会有麦片、鸡蛋、肉食、牛奶、水果等一大堆东西。小时候我的早餐是油饼、豆浆、煮鸡蛋,其实到现在还很爱吃,不过听了许多传闻之后,对街头的油饼或油条开始敬而远之,豆浆自制起来太麻烦,尽管有豆浆机,于是改成了咖啡。只需把水加进去,一按,等会儿就会出来一杯,速溶咖啡根本无法与之媲美。煮咖啡的同时,把面包片搁进多士炉,一会儿香味就出来了,加上一片奶酪,早餐就解决了,如果我家领导心情好,会煎个蛋给我,铺在面包片上,热量强大,足以维持到中午。由于在家天天如此,出门在外,面对完全相同的欧陆式早餐,自然非常习惯。

  9月份在云南驾车行走滇缅公路,每天早上都是饵丝、饵块之类的,佐料特别多,味道浓重,多少有些不适应,我更喜欢清淡的食物,有些接受不了太过油腻的东西。去年驾车从漠河到三亚,去程在杭州吃了东坡肉,回程在韶山吃了毛氏红烧肉,其实都是为了拍照,以适应游记的需要。并不是说我太惜命,毛泽东爱吃红烧肉,不照样活到83岁,只是各有爱好罢了。相比之下,英国、德国的简单食物,日本的清淡食物,更适合我的口味。中餐里我最喜欢粤菜,只是里面的某些食材无法接受,比如蛇。

  

  这条护城河,环绕皇居一周,皇居是天皇的居所。

  餐后出门,不远处就是皇居,也就是天皇的居所,我打算沿着皇居的护城河走一圈。这座皇居最早是德川幕府实施统治的地方,当时叫江户,后来德川幕府交权,天皇重新掌权以后,将这里定为首都,并更名为东京,昔日的江户城被改成为天皇的居所。

  纵观东京,皇居的位置比较居中,东边是银座,东北方向是上野,正北方向是东京大学,西北方向是池袋和新宿,正西方向是明治神宫,南部是东京港和羽田机场。

  

  皇居在东京,处于比较居中的位置。

  皇居护城河的宽度与北京护城河差不多,但河堤特别高,且特别陡,徒手的话,很难上下,估计是为了安全。相比之下,咱们的护城河似乎起不到什么阻拦作用,很轻松地就能走到河边。不过,这里的城墙比较矮,由很大的石头构成。沿着护城河,是一条林荫路,还有很多花草、座椅和饮水机,非常适合散步。

  

  护城河的河堤很陡,而且较高,估计是为了安全。

  

  沿河的道路,植物很茂密,虽已接近元旦,但这里属海洋气候,犹如北京深秋。

  

  林荫步行道中,不仅有很多花草,还有饮用水。

  与我国皇宫都是四四方方不同,这座皇居的形状并不规则,围着它走一圈,大约是5.2公里。感觉它的西城墙最短,不足1公里,而北城墙至少有1.4公里。皇居一圈有很多门,正门在东面,对着东京车站和银座,后者是东京特别繁华的商业区。皇居的正门在二重桥,一般游人只能走到桥旁参观、拍照。

  皇居北部是个公园,叫北之丸,环境绝佳,里面有科学技术馆和日本武道馆,武道馆的斜对面,是臭名昭著的靖国神社。不过,如果想看看日本如何记载自己的历史,倒是应该参观一下靖国神社旁边的游就馆,相当于北京军事博物馆。里面有一门从咱们的旅顺搬过去的大炮。进入游就馆需要买票,800日元,相当于人民币40多块钱——日本的博物馆免费的不多,几乎都要买票进入,虽然价格还可以,但这一点不如咱们,中国的博物馆免费参观居绝大多数。

  

  昔日江户城的田安门(谐音很像天安门呀),现在是进入北之丸的大门之一。

  

  北之丸内的武道馆。

  

  北之丸内环境幽雅。

  

  园内第一联队的标示,这是日本第一支现代陆军,天皇宣布投降前夜,他们发动叛乱,占领皇宫。

  

  游就馆,相当于咱们的军事博物馆。

  

  从我国旅顺搬来的大炮。

  

  馆内的零式战斗机。

  

  战争后期靠人进行自杀式攻击的鱼雷。

  

  战后,东京审判所在地,现在是日本防卫省。

  皇居南部是行政区,从西往东,有宪政纪念馆、国会、财务省、交通省、总务省、法务省、警视厅、最高裁判所。再往南一些,还有外务省、科学文部省以及首相官邸。一大堆国家机关集中在一起,自然可以起到降低交通流量、提高办事效率的作用。这个做法,应该是日本从欧洲学来的,他们占领我国东北,把长春定为伪“满洲国”首都之后,也是如法炮制,八大部建筑至今犹存。留学英国的陈占祥,深谙世界最先进的城市发展理念,于1950年与梁思成一起,为北京做了一个科学的规划,遗憾的是,未能被接受。

  

  国会大厦,由参议院和众议员组成,日本最高权利机关和立法机关。

  

  国会大厦对面的纪念馆。日本是东方第一个召开国会、并成功立宪的国家。

  

  外务省,相当于我国的外交部,日本政府的部称为省,估计是来自中国古代的三省六部。

  

  法务省。1895年盖的大楼,使用至今。

  

  众多政府机构,集中在一个区域之内,提高了效率,降低了交通流量。

  走到最高检察厅门口,忽地想起,《追捕》的最后一个镜头是杜丘从检察院走出来,真由美站在路边,俩人携手沿着人行道向前走去。而眼前的检察院牌子,与电影里一模一样,人行道的景色也基本未变,只是多了个过街天桥。80后、90后对我说的这些不会有丝毫共鸣,这个日本电影在1978年对中国产生的震动,是他们根本无法想象的。时尚的服饰、洋气的轿车、宽大的住宅、考究的家居、大胆的爱恋,这一切对于80后、90后来说,早已司空见惯,可实际上,就在他们出生的前不久,这些东西对于多数中国人来说,还仅仅停留在屏幕上,非常陌生,《追捕》是第一个向大家展示这些的。

  当看到真由美的父亲走下自己驾驶的飞机,坐进一辆大型轿车时,我曾问我爸,自己家里还有飞机和汽车?在我的概念里,汽车都是公家的,只有当官的人,才有小轿车坐。年轻时去过西方的爸爸笑了,他说很正常,轿车不过是私人交通工具,并不是身份象征,将来咱们中国也会这样。爸爸的话深深印在我的脑子里,直到今天,在社会主流将档次视为重点,并将其与面子紧紧相连的时候,我的观点很是鹤立独群,给人们留下不合群的印象。

  

  电影《追捕》中,最后一组镜头里,就有这个牌子。

  

  杜丘与真由美,在电影结尾,就是沿着这条人行道走去。

  

  杜丘与真由美并肩而行的对面,一片绿树葱葱,那是日比谷公园。这个地方曾经是军队操练的地方,明治维新时改为公园,据说是日本第一个现代公园。公园里的建筑之一,是个叫松本楼的餐厅,1903年开业至今。餐厅的主人叫梅屋庄吉,他在香港经营照相馆时认识了孙中山,两人一见如故,梅屋庄吉表示,只要你革命,我就在经济上支援你。

  

  日比谷公园里的松本楼,1903年开业至今,餐厅主人叫梅屋庄吉。

  没想到的是,梅屋庄吉用自己的一生,兑现了这句誓言。他后来开设了电影公司,生意非常成功,但他把大笔利润,都送给了孙中山,直到孙中山去世后,经济上已经不富裕的梅屋庄吉,把家里最后一笔钱拿出来,为孙中山铸造铜像,并亲自护送第一尊铜像来到中国。不久,恰逢孙中山灵柩从北京迁往南京下葬,梅屋庄吉参加了整个迁葬过程,铜像亦被安放在中山陵。

  随后,又有3尊铜像运抵中国,梅屋庄吉将第2尊铜像赠予广州黄埔军校,第3尊铜像赠予广州中山大学,第4尊铜像赠予中山县孙中山故居。不过,安放在翠亨村孙中山故居的铜像,在抗战时期移至澳门国父纪念馆。原本梅屋庄吉打算再铸造3座铜像,赠送给北平、上海、武汉,但因资金匮乏未能实现。

  除了全身铜像,梅屋庄吉还铸造了100尊半身像,其中有一尊赠给了宋庆龄,至今仍在上海莫利爱路29号(现香山路7号)的“上海孙中山故居纪念馆”。

  

  梅屋庄吉用家中最后一笔钱,铸造了4尊孙中山全身铜像,赠给中国。

  

  梅屋庄吉与家人护送铜像到中国,与蒋介石、宋美龄合影。

  将故友孙中山安葬之后,梅屋庄吉决定筹资拍摄一部电影《大孙文》。遗憾的是,随着“九一八事变”的爆发,中日关系恶化,这部电影的拍摄计划最终被迫放弃。此时的梅屋庄吉,四处奔走,试图通过各种关系说服日本政府停止侵华。1934 年11月16日,梅屋庄吉去见外相广田弘毅时,昏倒在火车站,7天后与世长辞。临终前,他留下“吾人为中国革命所作之一切,均是为恪守与孙中山之盟约”,“与此有关之日记、书信等,概勿外传”的遗嘱。

  

  我走到松本楼时,还没到餐厅营业时间,进门后说明来意,一位中年女士热情地引导我参观,并送给我中文的说明书,在一个转角处,有一架钢琴,上方墙壁上,有8个镜框,有早年间的书信,有梅屋庄吉与孙中山的合影。

  

  这架钢琴是当年宋庆龄弹奏过的。

  1913年,宋教仁被暗杀,孙中山认为是袁世凯所为,发动二次革命,失败后流亡日本,此时,宋庆龄从美国留学归来,担任孙中山秘书,两人坠入情网,梅屋夫人为他们准备了嫁妆、新房,两人于1915年在松本楼结婚,当年宋庆龄弹奏过的钢琴,仍然保存完好。

  

  松本楼内环境很棒,是家很有品位的西餐厅。

  作为一家餐厅,松本楼周边环境非常优美,看介绍得知,这家餐厅一楼供应的咖喱饭特别出名,且价格低廉,立刻决定,等到中午一定要来此吃一餐。不料,当我12点半回到这里时,已经排起长队,等了半小时,不见队伍往前移动,只好做罢。颇为遗憾。下次再来东京,一定要早点儿来。

  日比谷公园东侧,一路之隔,是东京帝国饭店,五星级,坐在房间里就能看到皇居全景,位置极佳,每日房价人民币2600元起,早餐另算。饭店隔壁大楼的墙角下,有个“鹿鸣馆迹”的石牌子,鹿鸣馆是在明治维新时建设的豪华会馆,用于与西方人联络感情。当时,负责外交的大臣井上馨,积极倡导全盘西化、脱亚入欧,讨好西方人的鹿鸣馆,就是出于这样的需求而建造的,同样,隔壁的帝国饭店,也是为了向西方人展示日本的进步。井上馨以为,通过这样的公关手段,就能让西方人看到日本已经走向现代文明,就会修改30年前签订的那些不平等条约。不过,井上馨的如意算盘并没有奏效,西方人看到日本人身穿燕尾服、留着分头、吃西餐、跳交际舞,反而感觉很滑稽。直到1899年,西方人在日本的治外法权才被取消,收回关税权则是在1911年。因为,日本通过甲午战争、日俄战争、已经向世界证明了自己的实力。毫无疑问,这个世界靠实力说话。讨好、空喊口号,都是无济于事的。

  

  日比谷公园东侧,一路之隔,是明治维新时鹿鸣馆所在地。

  

  昔日豪华的鹿鸣馆,如今只剩下一个牌子。

  沿着大街往北,没多远是第一生命大厦,二战结束后,麦克阿瑟抵达日本,将司令部设在了这里。作为驻日盟军总司令的麦克阿瑟,在东京居住了6年。这期间,他下令为日本制订了宪法,重点强调了公民权利,并把天皇从神降为人。随后又进行了土地改革,使无数农民一夜之间获得了真正属于自己的土地。这位曾是最年轻的西点军校校长、美国惟一一位参加过一战、二战和韩战的将军,成功地将日本引入现代民主国家之后,因与杜鲁门总统意见相左而被解职,据说临走时,数以万计的日本民众自发上街送行,回国的第2天,五星上将麦克阿瑟在国会发了那篇著名的演说:《老兵永不死,只是渐凋零》。

  

  日本投降后,盟军进驻日本,麦克阿瑟的司令部就在这个地方。

  第一生命大厦的斜对面,是皇居大门:二重桥。此时我忽然发现,门前的道路已被警车封闭,很多人疾步向二重桥走去。原来,今天是12月23日,是当今天皇的生日,皇居每年有2次开放,一次是1月2日,另一次就是今天这个天皇诞生日。于是,我跟随着人流,走进了皇居。

  

  目前在位的日本天皇,叫明仁天皇。在二战以前,日本曾将天皇诞生日称为天长节,这是延续了我国唐朝的文化。这天是公共假日,全国放假1天,难怪早上一路走来,路上车辆稀少,当时还很奇怪,心想应该是早高峰的时候了,怎么见不到几辆车呢。据说天皇诞生日相当于国庆日——日本其实还有个“建国纪念日”,2月11日,据传神武天皇在公元前600年的2月11日统一了日本。

  

  皇居每年开放2次,在开放日,排队进入皇居。

  

  皇居正门前的二重桥。

  

  过桥后,来到皇居正门前。

  

  进入大门没多远,便是天皇的宫殿所在地,这组建筑有7座,2.3平方米,白墙绿顶。

  

  殿前的露台,将是天皇要出现的地方,为了安全,加装了防护层。

  人虽然很多,但秩序很好,数路纵队井然有序地走进宫内,来到一座大殿前,等了一会儿,音乐响起,大家都欢呼起来,只见天皇和皇后,在皇太子夫妇、皇次子夫妇的陪同下,出现在露台上,向民众挥手致意。接着,天皇发表致辞,可惜我一句也听不懂。

  在音乐中,天皇与皇后,在皇长子夫妇、皇次子夫妇的陪同下,走上露台。

  明仁天皇1989年登基,是日本第125位天皇,年号“平成”。

  拜贺结束,大家接着往前走,经过宫内厅之后,来到东御苑。东御苑是日常开放的区域,这里是德川幕府时代将军的居所,当时叫江户城,明治天皇刚迁都于此时也曾住过。如今江户城只剩下遗址,大部分宫殿都没了,整个江户城面积很大,分为本丸、二之丸和三之丸,三之丸有个展览馆,陈列着各个国家送给天皇的艺术品。

  天皇宫殿不远处,是宫内厅,皇家一切事务归这里管,有点像昔日紫禁城内务府。

  皇家车队自然也是宫内厅的差事,全国896个皇家墓穴,同样由宫内厅管理。

  宫内厅斜对面是桔梗门,当地人参加完仪式就出去了,游客们还会继续往前,看看东御苑。

  东御苑曾是德川幕府的将军居所,叫江户城,明治天皇刚搬到东京时也住过。这是进入本丸的中之门。

  东御苑由本丸、二之丸、三之丸组成,这是历史上本丸的中之门。

  本丸的意思是城堡内最核心的地方,绿树成荫。

  枫叶很是漂亮。

  日本城堡的制高点叫天守阁,但江户城只剩下了台子,上面的阁没有了。

  与天守台相对应的,是一座望楼,叫富士见橹。

  皇居外,一河之隔,是繁华的银座。

  银座诞生于明治维新时代,外国人曾大量涌入这里,犹如北京王府井大街。

  忙于四处游逛,午饭只能是快餐了,790日元一套,约合人民币40余元,感觉比香港便宜。

  皇居对面就是东京站,我将要搭乘新干线火车,前往名古屋。东京到名古屋366公里,火车运行2个小时,基本沿着海岸线走,沿途经过了小田原、热海、富士、静冈、滨松等几个城市,途经富士市附近,富士山出现在右侧车窗里,看得很真切。原本我打算攀登这座山,可因为了解到冬季实在不适宜,便取消了这个念头,留给下次其它季节来时,再去爬山吧。

  下午16时,乘车离开东京,车厢内只有几位旅客,类似情景,在以后几天,见到多次。

  一个多小时后,右侧车窗出现了富士山。

  天色全黑以后,火车抵达名古屋,预定的旅馆就在车站附近。

  第五天:名古屋印象。

  从窗户望出去,名古屋很有些古韵,这风格与东京、大阪不同,也与同样是古城的镰仓迥异。在日本历史上,这是个名人倍出的地方。当咱们处于元朝与明朝的时候,日本先是出现了南北朝,然后是战国,直到一位叫织田信长的人,才将日本统一起来,这一年是1582年,此时在北京,20岁的万历皇帝刚刚开始亲政。

  名古屋在历史上,出现了织田信长、丰臣秀吉、德川家康,3人被誉为日本历史上的豪杰。

  不过,就在织田信长即将完成统一大业的前夕,在部下反叛中被迫自杀。他的部将丰臣秀吉,继承了这份事业,最终完成了日本统一,并把北海道南部纳入日本版图。随后,丰臣秀吉试图入侵朝鲜,结果运气不佳,水军在朝鲜“龟船”的打击下,几乎全军覆没,陆军则在应邀入朝的明军打击下,同样遭到惨败。

  中日两国由此开始和谈,丰臣秀吉提出,要明朝公主嫁日本天皇,恢复两国贸易,归还占领的朝鲜城池,朝鲜送王子到日本做人质,朝鲜誓不反日等7项条件。明朝使节沈惟敬居然与日本使节小西如安合谋,回国后只字不提7项条件,反复说丰臣恭顺。万历帝信以为真,1596年派使臣到大阪,封丰臣为日本国王,引起了又一场战争,不过,获胜者还是中国。中国靠自身力量击败日本,在历史上,这是唯一的一次。

  名古屋街道上,时常见到历史建筑。

  就连地铁车站,也颇有古韵。

  织田信长、丰臣秀吉,以及在镰仓时提到的德川家康,这3人被誉为日本历史上的豪杰,他们都出生在名古屋附近。进入现代,名古屋又出了3位名人,第一个是索尼公司创办人之一的盛田昭夫,第二个是创办丰田汽车的丰田喜一郎,第三个是创办松坂屋的伊藤兰丸佑道,这是日本规模较大的一家连锁百货公司。

  索尼与丰田,在中国也颇有名气,能够看看丰田汽车的发源地,自然是我很乐意的。有人到东京的丰田展馆看丰田汽车,有人到名古屋附近的长久手市的丰田汽车博物馆看丰田汽车,虽然长久手市距离名古屋很近,坐火车到云大通站下车便是,但我更想看的,是丰田的源头,这源头就在名古屋市区,在名古屋站往北1公里的地方,有公交车直达,也可以坐火车到荣生站下车。

  丰田的发祥地:丰田自动织布机制造所。

  丰田的发祥地:丰田自动织布机制造所。

  丰田佐吉在这里发明了自动纺织机。

  丰田汽车创始人:丰田佐吉与丰田喜一郎。

  1933年,丰田喜一郎在此设立了汽车部。

  丰田的发祥地,是“丰田自动织布机制造所”。1911年,丰田佐吉在这里发明了自动纺织机,技术颇为领先,后来被英国以100万日元买走,丰田佐吉把这笔钱给了儿子丰田喜一郎,让他研究汽车,1933年,丰田喜一郎在此设立汽车部,经过一番钻研,于1935年造出了第一辆汽车。现在这里叫丰田产业技术纪念馆。

  丰田试制第一辆汽车的情景。

  1935年8月,造出了一辆GI牌汽车。

  创业初期的团队合影。

  1936年4月,丰田AA型轿车问世。

  1954年的“丰田之花”轻型货车。

  1955年诞生的第一代皇冠轿车。

  诞生于1966年的第一代花冠(后译作卡罗拉)。

  诞生于1982年的第一代佳美(后译作凯美瑞)。

  诞生于1970年的双门跑车Celica。

  1989年创建的凌志(后译作雷克萨斯),这一品牌针对海外,日本国内叫丰田celsior。

  由于对汽车的喜爱,我在这里足足逛了5个小时。在我国,经常被人们对比的,是大众与丰田,这两家公司诞生的年份差不多,而且在很长一段时间里,业务仅限于制造廉价车,满足普通消费者的需求。如今,留给多数人的印象是,大众很善于采用新技术,经常给人们带来耳目一新的感觉,在我国主题词是动力;丰田的注意力是可靠性,没有经过实际验证的技术,不会轻易采用,在我国的主题词是耐用。虽然丰田此举给人留下保守的印象,但可靠性提升了,还是大受欢迎,毕竟,谁买车也不希望总要去修。丰田能成为世界上数一数二的大制造商,也许正是如此。事实上,80年代我国打算引进汽车技术时,第一个找的就是丰田,但丰田没答应,当时还很比较弱小的大众于是走进了中国。

  纪念馆内,各个时期的丰田轿车尽收眼底。

  从纪念馆出来,一直往东走20多分钟,是名古屋城。与我国不同,日本的各个城没有城墙与城门,只有当地最高统治者居住的城堡。据说,这是因为日本历史上没有外敌入侵所导致的。另一个与我国不同的是,日本在相当长的一段时期内,采用的是封建制,虽然有最高统治者,比如幕府,但各地有大名,到了德川幕府时代又出现了藩主,无论是大名还是藩主,在自己的领地上拥有行政、司法、军事和税收等权利,而我国自嬴政开始一直采用集权制,虽然咱们把从秦到清也称为封建社会,也存在一些藩王,但很多王朝里的藩王,权限很小,所以我觉得咱们的封建社会应该叫集权社会,更准确些。

  每位大名,都为自己修建了城堡。最初日本人效仿朝鲜,城堡修建在山上,后来才有了平原城。存在于我国东北和朝鲜半岛的高句丽,或许可以称得上是日本城堡的老师——这个国先后建有3个都城,每个都城都有山城与平原城,前2个在我国境内,第1个位于辽宁的桓仁县,县城旁边的五女山上,至今仍有2000年前的宫殿遗址;第2个位于吉林省集安市。

  在400多年前的德川时代,全日本约有270个大名,如此算来,城堡的数量不会低于这个数字,但二战末期美军的地毯轰炸,多数城堡都未能幸免,现在日本有100名城的说法,但几乎都是后来重建的。据说松本城在战争中逃过一劫,完好地保存下来,成为日本最古老的城堡,而且与姬路城并称日本最美城堡。不过,此次我的旅行时沿东海道新干线南下,而松本在东京的西南方向,只能留给下次。

  日本历史上,每位大名都有自己的城堡,建筑格局基本一致。

  城堡核心部分叫本丸,里面的宫殿叫大奥。外围部分有二之丸、三之丸。

  各层围墙由石头垒砌,其中不乏巨石。

  城堡的面积并不算很大,一路上看了数个,它的外围部位相对大一些,边长约为1公里上下,核心部分的城墙,边长在300米左右。日本的城堡虽多,但各个部分的名称是统一的,比如,最核心的部分称为本丸,外围部分有二之丸、三之丸,围墙亦有几道之多。本丸围墙之内,有本丸御殿,城内一角,有个很高的楼阁,叫天守阁。天守阁是城堡当中最为显著的建筑,从旅游角度看,它是游客关注的焦点。

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